Начните строительство с того, что выкопайте котлованы для шампиньонницы и бункера приготовления компоста. Для этого вначале на отведенных участках снимите верхний плодородный слой земли и отдельно его складируйте, в дальнейшем этим грунтом вы воспользуетесь. Если работы ведутся вручную, то вынутый из котлована грунт равномерно распределите с трех сторон, оставляя четвертую для строительства входа в шампиньонницу. Рыть котлован советуем форсированно: за день, максимум за два, так как за это время влажный грунт стенок котлована не успеет подсохнуть и осыпаться.
Котлован должен быть выкопан с припуском на кладку стен шампиньонницы в 1/2 кирпича и глубиной в 1,5 метра с припуском в 100-150 мм для стяжки пола. Не пытайтесь делать котлован для шампиньонницы больших размеров, чем мы рекомендуем в пособии, поскольку в дальнейшем вы столкнетесь с рядом технических трудностей в обеспечении необходимых условий выращивания шампиньонов.
Так, например, рекомендуемая нами система вентиляции воздуха в шампиньоннице не сможет обеспечить требуемой газовой среды в большем объеме. Да и с теплом вам придется повозиться.
Теперь, если котлован готов, сразу приступайте к кладке стен. В том случае, когда вынутый грунт – песок, используйте его для приготовления цементного раствора, марку цемента мы указываем и приложении № I. Количество песка определяйте из расчета 1 часть цемента на 3 части песка, смесь тщательно перемешивайте, чтобы получился качественный раствор.
Кладку стен можете делать самостоятельно, объем работ не велик, только не забывайте подсыпать грунт и пустоты между стенками шампиньонницы и котлована. Высоту кладки сделайте на 0,5-0,7 метра выше поверхности грунта, так, чтобы высота от поверхности стяжки пола до верха стены была 2,0-2,2 метра.
На этом можно передохнуть и подумать, каким образом сделать прочное потолочное перекрытие. Проще всего, на наш взгляд, подобрать необходимое количество малопригодных для других целей досок. Уложить их на стены шампиньонницы. На них положить водонепроницаемый материал, например, два слоя полиэтиленовой пленки, затем но периметру стены из тех же досок сделать бортик высотой 150-180 мм. Поверх пленки равномерно по всей площади положить куски арматуры, связав их между собой проволокой (арматурой может служить любой металлический профиль), и полученную конструкцию залить приготовленным ранее цементным раствором до уровня бортика.
Однако, применяя этот метод изготовления перекрытия, у вас могут возникнуть затруднения в процессе удаления досок. Решайте! Может быть, имеет смысл изготовить щитовую опалубку, с размером щита равного внутренней площади потолка шампиньонницы. Этот щит нужно уложить на стойки в 2,0-2,2 метра, но не выше уровня стен. Если высота стен недостаточна, то сделайте так, чтобы кирпичная кладка служила бортиком опалубки.
Далее проделываете те же операции, что и в первом случае.
Аналогично ведутся работы по строительству входа в шампиньонницу. Для простоты расчета объема строительства входа вы за исходную величину принимаете соотношение:
Число ступеней /(Глубина шампиньонницы х 2)
Так, при глубине шампиньонницы в 1,5 метра и числе ступеней -7, длина спуска от входной двери в тамбур до входной двери в шампиньонницу должна быть около двух метров.
Вход в шампиньонницу обязательно оборудуется двумя дверьми. Первая входная дверь — обыкновенная, стандартная, вторая — в рабочую зону шампиньонницы обязательно теплоизолируется изнутри, тщательно окрашивается, обивается влагонепроницаемым материалом и оборудуется смотровым окном, через которое вы можете, не входя в рабочую зону шампиньонницы, контролировать из тамбура температуру и влажность воздуха. Тамбур также служит местом для размещения электрического оборудования автоматического управления и поддержания температуры.
Теперь нам предстоит оборудовать рабочую зону шампиньонницы. Здесь нужно сделать следующее:
из металлического уголка изготовить двухярусные стеллажи;
разместить на полу электрокалорифер;
смонтировать электрическую проводку для технологического освещения и электропитания калорифера и вентилятора.
Однако прежде, чем установить вентилятор, вы в двух углах потолка шампиньонницы пробейте отверстия для труб диаметром в 100-150 мм. В эти отверстия выведите трубы длиной более 2,5 метров, при этом одна труба закрепляется под потолком, другая на высоте 100-150 мм от уровня пола. Со второй трубой состыкуйте вентилятор таким образом, чтобы он обеспечивал принудительную вентиляцию.
Закончив эти работы, приступайте к наружному утеплению шампиньонницы.
Вынутым из котлована грунтом сделайте обваловку шампиньонницы на высоту не менее 1,5 метров. Отеплите трубы вентиляции, иначе зимой эти трубы будут заглушены замерзшим конденсатом. Сверху трубы закройте зонтами стандартных размеров и завершите работу тем, что обваловку засейте газонной травой. Она укрепит грунт и не даст ему осыпаться. Перед посевом на обваловку насыпьте снятый ранее плодородный слой земли. Засевать ее можно не только травой; если обваловка у вас плотная, то посадите любые низкорослые сельскохозяйственные культуры. Проникающее в грунт тепло от шампиньонницы обеспечит вам ранний урожай этих культур.
С шампиньонницей все! Приступайте к строительству бункера для приготовления и пастеризации компоста.
Вначале выройте котлован глубиной в 1,0 – 1,2 метра. Если строительным материалом вы выбрали металл, то сразу же приступайте к монтажу каркаса бункера, для чего по углам котлована вкопайте четыре трубы и обвяжите их металлическим уголком по верху труб. Снизу сделайте то же самое на высоте 200-250 мм от дна котлована. На нижний уголок по всему периметру положите металлический лист, по краям которого должны быть вырезаны окна размером 500 х 500 мм для технологического обслуживания ТЭНов. Установка ТЭНов производится назаглубленных в грунт металлических стойках высотой 100 – 150 мм и сверху они закрываются металлическим листом с окнами, расположенными непосредственно над ними.
Для предотвращения попадания избытка влаги при увлажнении компостной смеси окна закрываются, закрепленными на петлях лючками.
На металлическое дно бункера по краям котлована устанавливаются металлические листы стенок бункера и раскрепляются на каркасе. Эта работа наиболее трудоемка и технически сложная, поэтому рекомендуем пригласить специалиста монтажника, имеющего практику сварочных работ.
Если вы не ограничены во времени, то указанную работу можно сделать самостоятельно. Надежная сборка обеспечится креплением болтами и резьбовыми соединениями М5 – М6.
Смонтировав стены бункера, разделите его пополам металлической стенкой, которую также закрепите. Эта стенка должна быть размером в ширину бункера и высотой 750 мм. К неподвижно закрепленной стенке пристыкуйте равную по размеру съемную стенку. Она должна иметь такую конструкцию, которая позволяла бы легко удалять ее из бункера в процессе перебивки компостной массы. Этим самым вы наполовину облегчаете себе наиболее физически трудную работу – приготовление компоста.
Этой же цели служит и подъемное устройство, расположенное над бункером. Оно состоит из таль-блока грузоподъемностью 1 тонна и свободно перемещающейся по двутавровой балке каретки. С помощью этого блока производится подъем платформы с лежащей на ней компостной массой.
Подробнее о порядке использования подъемного устройств будет изложено в главе IV.
Заканчивая работы по монтажу бункера, следует позаботиться и о его крыше. Рекомендуем изготовить ее из металлического листа толщиной 1,2 – 1,5 мм, а затем утеплить сверху досками, тогда зимой время приготовления компоста не будет превышать 25 – 30 дней. При этом следует помнить, что плотное прилегание крышки необходимо только для разогрева компоста. Той же цели служит и обваловка выступающих над землей стенок бункера. Зимой очень важно иметь несмерзшуюся покровную землю. Добиться этого позволяет несложная конструкция, которая состоит из металлического ящика, внутри которого устанавливается ТЭН эл. мощностью 0.6 квт час, сверху ТЭН защищен от попадания земли металлическим козырьком, на который и насыпается покровная земля. Зимой, когда вам она потребуется, ее оттаивание происходит в течение 1 – 2 часов от момента включения ТЭНа.
Это время можно несколько и уменьшить, если объединить ящик с бункером. Вкопайте его рядом с одном из стенок, но так, чтобы он не создавал помехи при работе, и вы сэкономите на электроэнергии.
Монтажом спецящика строительные работы завершаются. Однако впереди новые трудности, связанные с выращиванием шампиньонов, поэтому сделаем перерыв и познакомимся с теорией грибоводства.