Шампиньоны (Agaricus) — культура более неприхотливая. Для их выращивания можно приспособить все, что угодно, вплоть до домашних подвалов.

Конструкция полки

Подготовительные работы лучше всего начать летом. Если во второй половине августа вы приступите к выращиванию шампиньонов, то первый урожай их можно уже будет собирать во второй половине октября. Таким образом, без дополнительного обогрева можно будет выращивать вплоть до середины декабря. Если у вас нет возможности периодически обогревать подвал (а в наши дни это еще и дорогое удовольствие), то с наступлением холодов плодоношение шампиньонов прекратится и вновь начнется только весной. А вообще, грибница шампиньона переносит отрицательные температуры воздуха без особенного вреда для собственного здоровья.

Но для начала вам необходимо будет запастись компостом, на котором надлежит выращивать шампиньоны. Делать его самому довольно сложно, и лучше купить компост в специализированных хозяйствах. Но бывает так, когда такой возможности не имеется, и приходится готовить компост самому. В таком случае лучше нескольким грибоводам-любителям объединиться и сделать компост на базе какого-либо хозяйства, так как, помимо сырья, для его производства понадобится кое-какая с.-х. техника. Более того, хороший компост получается тогда, когда его готовят большими объемами.

Приготовление компоста

До недавнего времени считалось, что наилучший компост можно приготовить исключительно на основе конского навоза, так как в рационе лошадей отсутствуют сочные корма. Однако наука не стоит на месте, а возможности получать и заготавливать такой навоз в необходимых количествах довольно ограниченны. Поэтому ученые и практики предложили другие формы органических компостов. Их еще называют синтетическими или искусственными. Синтетический компост можно приготовить, используя навоз других сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, свиней, птицы, распространенных в той или иной местности. Также при изготовлении синтетического компоста используются различные производственные отходы: пивная дробина, подсолнечный жмых и шрот, солодовые ростки, свекольный жом, стержни початков кукурузы, рыбная мука и т. д.

Основа любого такого компоста — азот и углеводы. По содержанию азота и углеводов органические компосты делятся на три группы.

Первая группа. Содержит 10-14 % азота и в основном состоит из белка (например, кровяная мука, казеин и тому подобные вещества).

Вторая группа. Содержит 4-6 % азота и состоит большей частью из белка, но, кроме того, имеет много углеводов (например, солодовые ростки, люцерновая мука, куриный помет, пивная дробина, соевая мука).

Третья группа. Содержит 1-1,5 % азота и почти полностью состоит из углеводов (свекольный жом, картофельная мезга и т. д.).

Наиболее эффективными считаются вещества второй группы, потому что при их компостировании и углеводы, и азот используются микроорганизмами на синтез собственных белков, витаминов и других соединений, накапливающихся в компосте и также являющихся источником питания для грибницы шампиньонов.

Однако при разведении грибов можно с успехом использовать смеси из материалов первой и третьей групп. Самое важное — это суметь выбрать наиболее дешевые и доступные в хозяйстве материалы.

Для приготовления синтетического компоста существует множество рецептов, но мы приведем вам здесь три наиболее распространенных в местных хозяйствах, в основе которых лежат дешевые и доступные материалы.

Солома воздушно-сухая — 1000 кг, пивная дробина — 625 кг, навоз свежий или сухой (содержание азота в нем должно составлять 4%) — 125 кг, мочевина — 25 кг, алебастр — 60 кг, мел, известь — 25 кг, суперфосфат — 20 кг.

Солома воздушно-сухая — 1000 кг, птичий помет — 1000 кг, гипс или алебастр — 60 кг.

Солома воздушно-сухая — 1000 кг, навоз с.-х. животных — 1000 кг, мочевина — 25 кг (либо же 35 кг аммиачной селитры), гипс или алебастр — 85 кг, мел в порошке — 50 кг, суперфосфат — 20 кг.

Сама технология приготовления компоста заключается в предварительной подготовке соломы — ее увлажняют и тщательно мнут, а потом смешивают с другими компонентами, размягчают.

В начале компостирования увлажняют солому с помощью дождевальной установки, а для размягчения ее каждый день по часу прокатывают трактором. Общая продолжительность увлажнения соломы составляет 4,5—5 дней. Если вы заготавливаете компост зимой, можно использовать горячую воду.

Итак, солома замочена окончательно. Затем в нее вносят сухой куриный помет и еще раз поливают в течение 30 мин. А на следующий день солому с пометом складывают с помощью погрузчика в свободный бурт, одновременно перемешивая. Перебивку (размельчение) массы производят на двенадцатый день формовщиком-перебивщиком компоста. На пятнадцатый день при очередной перебивке в массу добавляют гипс. Последующие перебивки производятся соответственно через пять, три и два дня. Перебивка бурта (еще так называют подготавливаемую массу) через каждые 3—5 дней способствует преобладанию в большей части субстрата аэробных микромицетов, которые разлагают исходные органические элементы компостов, в значительной степени влияющие на процесс ферментации.

Готовым компост считается через 25 дней. Вот его основные характеристики:

рН водный — 9,0

содержание общего азота — 1,8%-2,0%

структура — рыхлая

цвет — темно-коричневый

содержание свободного аммиака — 0,40%-0,45%

влажность компоста — 70%-72%

Для удобства весь технологический процесс приготовления компоста можно свести в одну таблицу.

В итоге из 1000 кг соломы или заменяющего ее материала и 1000 кг навоза сельскохозяйственных животных получается 2500-3000 кг готового компоста. Этого количества хватит на 20-25 квадратных метров посевной площади.

При приготовлении компоста своими силами может возникнуть ряд проблем и неприятных явлений. Например, компост не разогревается (а он должен разогреваться в процессе его создания). Это может происходить потому, что компост сам по себе получился слишком сухим или, наоборот, мокрым из-за большого количества соломы. Или же, в конце концов, компостная общая масса слишком мала. Компост может получиться тестообразным. Это случается из-за того, что вы использовали некачественный навоз или птичий помет. Такое еще происходит при недостаточном доступе воздуха. И еще одна распространенная неприятность — компост спрессовывается в камень. Тут ответ простой — значит, была плохая перебивка.

А теперь мы наконец-то добрались до укладки компоста в гряды независимо от того, сами ли вы изготовили компост, либо же приобрели в специализированном хозяйстве.

Прежде чем приступить к укладке готового компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или целлофановые мешки, помещение (в данном случае подвал) необходимо продезинфицировать. Для этого лучше опрыскать его 20%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на 1-2 дня.

Бывает так, что в подвале уже выращивали грибы, и они были поражены грибными болезнями. Тогда к дезинфекции помещения стоит отнестись более внимательно. В таких случаях применяется бордо-хлор, который вам придется изготовить самим.

Возьмите бочку объемом 60 л. Налейте в нее 30 л воды и растворите в ней 10 кг свежегашеной извести. Затем возьмите эмалированное ведро (десятилитровое), налейте в него 8 л воды и растворите 2 кг сернокислой меди (медный купорос). Еще в одном ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. А потом все это осторожно сливается в бочку с раствором извести: сначала раствор сернокислой меди, а потом раствор хлористого кальция. Использовать этот раствор нужно в день приготовления, при опрыскивании жидкость нужно постоянно перемешивать. Помещение закрывают на 2—3 дня. Затем, при проветривании, необходимо облить пол чистой водой, чтобы остатки химикатов не попали в компост.

Вообще, шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком. Однако, в принципе, сгодятся и любые другие ящики. Они заполняются компостом и заносятся в подготовленный продезинфицированный подвал. Устанавливают их друг на друга в шахматном порядке. Если подвал у вас большой, можно устроить напольные гряды плоские или овальные по форме. Можно также соорудить полки наподобие стеллажей. Если вы делаете напольные гряды, то компост лучше насыпать не на бетонный пол, надо подложить что-нибудь утепляющее: фанеру, шифер, какую-нибудь пленку.

Каким бы ни был способ выращивания шампиньонов, компост укладывается слоями и уплотняется. Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хороший компост после утрамбовки обычно немного пружинит, обратите внимание на этот фактор.

Теперь о грядах. Плоские гряды обычно делают шириной 120 см, высотой 30 см. Если вы делаете полукруглые гряды, их можно делать шириной 1 м и высотой 20 см. Гряды укладывают на полу следующим образом. Бока гряды срезают под углом 45°, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму.

Более удобно и вообще целесообразно укладывать гряды на стеллажах. Компост на стеллажи кладется по такой же технологии, как и на пол. Уложить компост необходимо в течение одного дня — это нужно для создания нормальных условий для пастеризации компоста.

Пастеризация компоста необходима, но ее выполняют не всегда, особенно грибоводы-любители. Методов пастеризации несколько, однако, наиболее доступным способом для любительского выращивания грибов считается биологический. Этот метод основан на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.

Как пастеризовать компост

За два дня до начала процесса желательно включить в помещении отопление и как следует нагреть его. На нижней и верхней полках стеллажей лучше установить термометры — они никогда не будут лишними. Так вот, при хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна достигать 55-56° С. Такую температуру нужно поддерживать в течение суток. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60° С. Затем следует снижать температуру, но очень постепенно — в течение 4—8 дней температура компоста должна достичь 25° С. В дни снижения температуры необходимо включать вентиляцию и хорошо проветривать помещение. Не забывайте о соответствующей влажности воздуха в подвале и самого компоста. Если он начнет подсыхать — поливайте его. Влажность компоста всегда должна составлять около 70%. Есть небольшой секрет, как визуально определять влажность компоста. Сожмите его в руке: если между пальцами выступает несколько капель воды, значит, относительная влажность компоста составляет около 72%. Если воды выделяется несколько больше, в пределах нескольких десятков капель, значит компост очень мокрый. Если же жидкость вообще не выделяется, но ладонь остается мокрой, значит, влажность компоста хорошая, около 68-70%.

Теперь мы с вами добрались до посадки грибного мицелия. Приобретенный в специализированном хозяйстве, хорошо сохранившийся перед посадкой, мицелий шампиньонов необходимо в течение суток прогреть при комнатной температуре. Потом емкость открывается (это может быть либо банка, либо полиэтиленовый пакет), а ее содержимое руками размельчают на комочки по 3-5 сантиметров. Эти комочки и переносят в компост. Сажают грибной мицелий так же, как мы все привыкли сажать картошку. Верхний слой питательного субстрата приподнимают, в лунку на глубину 5—6 см укладывают мицелий, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом. Сажать шампиньоны лучше в шахматном порядке на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Есть другой способ посадки, при его применении увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом. Кроме того, в таком случае грибница быстрее разрастается. Эта технология — технология посева. Грибной мицелий в пропорциональных количествах просто разбрасывается по поверхности компоста, а затем компост перемешивается и утрамбовывается. Около 10% предназначенного для посева мицелия разбрасывают по поверхности компоста для того, чтобы предохранить его от вредных плесеней. Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой или газетами и поливают из лейки с мелким ситечком. Если бумага подсыхает — увлажнение нужно повторить.

Хорошее развитие грибного мицелия в первую очередь зависит от температуры и влажности. В первые дни после посева температура компоста должна быть 23—25° С, а температура воздуха — 20-23° С. Пока растет грибница, два-три раза в день нужно включать вентилятор на 10—15 мин. Влажность в помещении должна быть не ниже 95%, но поливов стоит избегать. В крайнем случае, стоит полить дорожки либо же пустить в подвал пар.

Если вы все сделали правильно, рост мицелия уже можно заметить через сутки после посадки. Мицелий разрастается в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы. Потом, спустя неделю, бело-голубые отростки пронизывают компост на 5—7 см. Компост под влиянием мицелия постепенно меняет свой цвет, становясь светлее вплоть до рыжего. При входе в подвал вы начнете чувствовать запах грибов.

Если вы допустили ошибки, то грибница разрастается очень медленно, до четырех недель. Низкая температура и слишком влажный компост могут привести к загниванию грибницы. Поэтому при низких температурах нужно компост утеплить, накрыть тканью или соломой. Если же компост подсыхает, это тоже плохо, его следует накрыть бумагой и периодически увлажнять с помощью лейки.

Может случиться так, что грибница не похожа на паутинки, а образует толстые щупальца. Это может происходить также по причине переувлажненности компоста. Если же на поверхности компоста появляются коричневые или оливкового цвета пятна, это тревожный признак — появились плесневые грибы. Чтобы их убрать, грядку необходимо обработать 1%-ным раствором формалина.

Еще до появления шампиньонов на поверхности грядки вы можете обнаружить грибы-навозники — у них быстро чернеющие, расплывающиеся шляпки на длинных и тонких ножках. Если таких грибов много, это достаточно вредно для шампиньонов. Грибы-навозники необходимо срывать еще до почернения шляпок. Заплесневевшие места нужно посыпать поваренной солью.

Через 15-18 дней грибница разрастается довольно основательно. Тогда можно уже снять бумагу и приступить к накрыванию компоста покровным грунтом, В качестве покровного грунта хорошо использовать торф с мелом в пропорции по массе 9:1. Также можно использовать смесь торфа с огородной землей с добавлением мела — к пяти ведрам торфа добавляют четыре ведра почвы и полведра мела. Если у вас нет ни мела, ни тем более торфа, засыпьте компост просто огородной землей. Мел можно заменить известковой или доломитовой крошкой. Перед использованием подготовленный покровный грунт нужно просеять через сито с ячейками около 2 см. Желательно продезинфицировать формалином или с помощью пара (выдерживать около 4 час при температуре около 70° С).

Покровный грунт засыпают на поверхность грядок, контейнеров, стеллажей и т. д. слоем 3-4 см. Уплотнять или утрамбовывать его не стоит. Приблизительный расход грунта на квадратный метр площади — около 3-4 десятилитровых ведер. Не забывайте о влажности земляного покрова. Ее нужно поддерживать на уровне 50-60 %. При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, но вода при этом не выделяется. Если грунт подсох, увлажните его с помощью лейки. Обратите внимание — нельзя допускать проникновения воды в компост! Грибы не любят очень холодную воду, поэтому постарайтесь, чтобы ее температура была не ниже 10°С.

Покровный слой земли периодически (примерно через неделю после засыпания) нужно рыхлить. Для этого сделайте деревянную, планку с вбитыми в нее гвоздям; длиной 6—7 см на расстоянии 4— 6 см.

Если грибница хорошо разрослась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16-18°С, первые грибы могут появиться через 2-3 недели. При более высокой температуре грибы могут вообще не появиться или вырасти в очень малом количестве. Если вы хотите собирать урожай более долго, старайтесь не повышать температуру воздуха в подвале выше 12°С.

Когда ваши шампиньоны будут активно плодоносить, старайтесь систематически по несколько раз в день проветривать помещение. Если грибы растут в условиях недостаточной вентиляции, они приобретают некрасивую, неправильную форму. Грибы также не любят сквозняков — от этого кожица у них на шляпке трескается, пересыхает.

Может случиться так, что в компосте грибница хорошо разрослась, но грибы так и не появились. Причин для этого существует достаточно много. Это сухая корка на земляном покрове, либо он может быть переувлажненным, грунт стал слишком кислым, либо же слишком щелочным. Устранить эти явления на месте несложно: полить грядки, взрыхлить грунт, усилить вентиляцию и т. д.